Vääris pits: kuidas Buccellati säilitab renessanss -tehnoloogiaid 21. sajandil

2024 Autor: Richard Flannagan | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 00:03

Ehete disainimaailm on pidevas muutumises. Sünteetilised materjalid, uued sulamid, sajad patendid ja avastused, teadus, mis töötab koos kunstiga … Buccellati juveelimaja jaoks näib aeg aga peatunud: nad jätkavad ehete loomist renessansiajastu juveliiride tehnoloogiate abil ja jäävad nõudlus.

1919. aastal avas noor itaallane ja paljude laste isa Mario Buccellati, terve juveliiride dünastia järeltulija, Milanos oma töökoja. Ta lakkas kiiresti olemast vaid üks paljudest Itaalia juveliiridest ja selle põhjuseks ei olnud edukas uuendus, vaid pöördumine mineviku traditsioonide poole. Mario uuris ja täiustas põhjalikult ehete pinnatöötluse renessansiajastu tehnikat. Ta kattis kuldsõrmused ja käevõrud pisikeste sälkudega, mis lõid tekstuuri, ja maalis neile peened kaunistused. Taaselustatud vana tehnoloogia tundus uus ja värske isegi keeruka juugendstiili poolt rikutud publikule. Nagu loomingulised "esivanemad", kogus ta peagi palju fänne oma kodumaal ja välismaal - ning isegi Aafrikas ja Ameerikas. La Scala lauljad ja muusikud, kellele juveliir lõi mineviku vaimust läbi imbunud ehteid, oli läbiimbunud erilisest armastusest traditsioonide järgimise vastu.

Tänapäeval kasutavad Buccellati juveliirid seda tehnikat jätkuvalt ja toodavad kolme tüüpi tekstuuriga ehteid - linase kanga jäljendamist, pitspinda ja minimalistlikke sirgeid sälke ning iga kaubamärgi fänn võib tunda end renessansi iluna.

Tellimuste arv kasvas plahvatuslikult ja Mario meelitas kõiki oma poegi pereettevõttesse. Kõik viis on andnud oma panuse juveelimaja arengusse, kuid loodus on vaid ühele neist andnud erilise ande. Tema nimi oli Gianmaria Buccellati ja just tema pani kõik jõupingutused kaubamärgi reklaamimiseks. Nii võttis Buccellati 70ndatel juhtiva positsiooni Pariisi, Tokyo, Veneetsia, New Yorgi juveeliturgudel … Buccellati juveliirid pakkusid avalikkusele graatsilisi sõlesid ja kõrvarõngaid, mis olid valmistatud mitut tüüpi kullast - valgest, kollasest, roosast, mustast, oskuslikult lõigatud värvikivide ebatavaliste kombinatsioonidega. Publik oli alati rõõmus. Rahvusvahelistele turgudele sisenemine ei muutnud Buccellati lähenemist ettevõtlusele, brändi disainerid ei kohandanud kunagi oma ehteid klientide nõudmistele, ostjate mentaliteedile, rahvuslikele traditsioonidele, järgides vaid omaenda ideaale.

Gianmaria Buccellati on üks neist inimestest, kes on andnud hindamatu panuse Itaalia kultuuri ja disaini arendamisse. Talle on pühendatud Giovanni Solia ooper Viaggio in Italia. Buccellati juveliiride ehteid nimetatakse sageli “väärispitsideks”. See ei ole kõnekujund. Nad ütlevad, et üks pereliikmetest, suur naiste- ja kunsti tundja, möödus kord pesupoe aknast ja nägi luksuslikku komplekti. Ta tungis poodi karjudes - müüge see mulle kiiresti! Hirmunud müüjanna püüdis välja selgitada, mis suuruses aluspesu võõra kliendi kaaslane kannab, ja juveliir hüüatas: "Aga mis vahet seal on!" Ükskõik kui palju ta ka naiste ilu imetles, olid tema peamiseks kireks ehted - teda köitsid osavad pitsid. Peagi ilmus Buccellati üks kuulsatest "pitsist" käevõrudest.

Kuid mitte võõras juveliiridele ja looduslikele motiividele - lilled, puuviljad, liblikad.

Iidsetel aegadel kuulusid käsitöötoad peredele, lapsed pärisid vanemate töö - ja nende oskused. Ja Buccellati, nagu vana käsitöökoda, on alati jäänud pereettevõtteks. Täna juhib kaubamärki Gianmaria Buccellati poeg - Andrea, kes veetis kogu oma lapsepõlve isa töökojas ja jälgis tööd. Ettevõtte juhtimise ja ehtekujunduse arendamisega tegelevad Andrea tütred Maria Cristina ja Lucrezia ning üks viimaseid kollektsioone kannab oma lapselapse nime, kellel on samuti oma roll pereettevõtte arengus. Perekond neljas põlvkond on juba ettevõtte juhtimisse astunud ning noored Buccellati ei püüa üldse kõrgtehnoloogiaid tootmisse juurutada. Kõik pereliikmed väidavad, et nad ei kujutaks elu ilma eheteta ette peaaegu sünnist saati. Kes olla, kui mitte juveliir? Nad loovad oma esimesed ehted juba noorukieas, tavaliselt lähedastele (ja kannavad neid tänulikult, vaatamata ebatäiuslikkusele). Nii toimub sisseelamine erialale.

Lennukid rändasid mööda taevast, teadlased tungisid maa sisemuse ja inimese genoomi saladustesse, kosmoselaevad läksid tähtede juurde … Ja Buccellati juveliirid austasid jätkuvalt renessansiajastu traditsioone, töötades käsitsi oma kodustes töökodades ja kasutades puure ja lõikurid 18. sajandist. Buccellatil pole suuri massitöökodasid, tehaseid, tehaseid, käsitöölised tulevad kontorisse vaid kord nädalas oma töö tulemusi tutvustama. Buccellati on hiljuti saanud osaks ettevõttest, mille peakorter asub Hiinas, kuid on suutnud oma loomingulisi põhimõtteid kaitsta. Buccellati kaubamärgi esimesed ehted antakse edasi põlvest põlve ja neid hoitakse perekonna kollektsioonis hoolikalt. Teiste juveliiride loomingut võib leida ka Buccellati arhiivist - uuritakse ja kasutatakse mineviku meistrite kogemusi, kuid teiste inimeste motiivide kopeerimine on rangelt keelatud, samuti omaenda põhjalik kordamine. Iga Buccellati tükk on ainulaadne.

Kuid Buccellati uuendustest ei loobuta, leiutades üha rafineeritumaid ja vastupidavamaid kinnitusvahendeid, elementide ühendamise meetodeid, kinnitusvahendeid. Brändi juveliiridele pole kunagi meeldinud säravad materjalid, ehted, isegi uued, peavad välja nägema vananenud, selleks kasutatakse kulla mustaks muutmist ja teemantpulbri uuenduslikku tolmutamist. Ja kuigi Buccellati ei erista erinevate riikide kliente, ütlevad nad, et "pulbrilised" ehted, justkui põlvnenud mineviku kunstnike maalidelt, meeldisid eriti vene moodistajate maitsele.

Ja Aasia tüdrukud on Buccellati pulmatiaarade pärast hullumeelsed - muide, just see kaubamärk tutvustas Tais ja seejärel Hiinas diademide moodi.