Kuidas Faberge'i juveelimaja täna elab: konstruktivism, perekondlikud legendid ja lennuk esitlusteks

2024 Autor: Richard Flannagan | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 00:03

Carl Faberge loomingut hoitakse muuseumides ja erakogudes üle maailma. Kuidas aga elab praegu suurmeistri loodud juveelimaja ise, millist rolli mängivad selle arengus Faberge pärijad ja kas see on nüüd Venemaaga seotud? Pärast peaaegu sada aastat kestnud vaikust ja unustust jätkas Fabergé tööd Katharina Flor juhtimisel - ja on valmis maailmale uusi meistriteoseid pakkuma …

Katharina Flor võttis Fabergé ohjad üle 2009. aastal ning üle kümne aasta pikkuse töö on see tolmust antiikmööblimajast muutnud kaasaegseks ja kaasaegseks kaubamärgiks - kompromisse tegemata. "Me ei saa olla lihtsalt ehtebränd!" - ütleb ta intervjuus. Faberge'i looming on osa maailma kultuuripärandist, riigi ja ajastu ajaloost ning ehete maja renoveerimistööd algasid arhiivide, ajalooliste tõendite ja perekondlike legendide põhjaliku uurimisega …

Ametlikult kuulub kaubamärk investeerimisfirmade konsortsiumile Pallinghurst Resources LLP, loominguline juht on Katharina Flor. Temaga teevad koostööd Carl Faberge'i järeltulijad-tema lapselapselapselaps Tatiana, kes kaheksakümne kaheaastaselt tegeleb aktiivselt suurmeistri pärandi säilitamise ja edendamisega, ning Sarah Faberge, Tatjana nõbu, kes on otseselt seotud ehete kujundamisega. Ta on ise professionaalne ehtekunstnik, tema töid hoitakse Elizabeth Taylori, Bill Clintoni, Mihhail Gorbatšovi kollektsioonides. Sarah Faberge'i poeg osales koos oma kallimaga modellina taaselustatud kaubamärgi reklaamikampaaniates.

Katarina Flor on lõpetanud Šveitsi kõrgkooli ja töötanud pikka aega ajakirjaniku ja suurte läikivate ajakirjade toimetajana. Kuna tal polnud eheteharidust, mõtles ta käsitööliste otsimisele. Aga kes julgeks jätkata Faberge enda tööd? Nimekiri oli lõputu - kuid Catharine ja Fabergé pärijad ei tundunud ühtegi sobivat. Ja siis meenus Tatjanale, et mõni aasta tagasi Londonis nägi ta mõne vähetuntud juveliiri ebatavalisi töid … Kiitke teda Frederic Zaavi ja kui ta kutsuti Fabergé tööle, otsustas ta, et see on nali.

Fabergé juures töötades kohandas Zaavi uute ehete jaoks Carl Faberge enda teoste motiive, oli inspireeritud vene aastaaegadest, Natalja Gontšarova, Mihhail Larionovi ja teiste kodumaiste avangardistide maalidest, Bažovi lugudest ja Bilibini illustratsioonidest. Konstruktivistlikud kollektsioonid olid inspireeritud arhiivist leitud sigaretiümbrise visandist, mis oli selgelt inspireeritud 20. sajandi alguse kunstilistest katsetest. Selgus, et neil tormilistel aastatel katsetas ehtekoda range geomeetriaga - need teosed on aga laiale publikule peaaegu tundmatud.

Frederic Zaavi suri pärast rasket haigust neljakümne kaheksa -aastaselt ja see oli kaotus kogu juveelitööstusele - aga eriti Catharina Florile ja Fabergele. Tekkis küsimus, kes võiks juveelimaailmast taas sellise vastutuse endale võtta. Katarina Flor kasvas üles Kanadas, kuid elas mitu aastat Venemaal ega väsi tunnistamast oma armastust Moskva, vene muusika, maalikunsti ja isegi köögi vastu. Lisaks oli tema isa tihedalt seotud Venemaaga, kes osales nõukogude kosmoseprogrammi konsultandina, ja ta ise töötas perestroika-järgsel ajal, Vene läike koidikul, Vene Vogue peatoimetajana.. Seetõttu pole üllatav, et täna kujundab brändi uusi tooteid vene juveliir - Natalja Shugaeva, kes on pärit Togliatti linnast ja lõpetanud Briti kolledži St. Martin's. Kui Katarina, nähes oma tööd ühel ehtevõistlusel, kutsus tüdruku tööle, vastas ta: "Muidugi, aga ma astusin kuninglikku kunstikolledžisse ja võin pärast kooli lõpetamist tulla." Ja proua Flor lubas oodata - lõppude lõpuks oli Natalja talent seda väärt. Koos on nad välja töötanud brändi lähiajaloo kõige "vene" kollektsioonid.

Ja muidugi mitte ilma ikooniliste Faberge munadeta. Flor hoidis seda mõtet kaua ja kohtas alguses vaid arusaamatust. "Keegi ei kanna mune kaelas, see on rumal!" - ütlesid nad talle. Uus kollektsioon plahvatas aga mõne sekundiga ning õrnad munakujulised ripatsid on nüüd Fabergé populaarseim toode. Iga ripats on piltlikult seotud ühega kaheteistkümnest kuust ja igale vastab vene vanasõna. Natalia Shugaeva kasutas selles kollektsioonis vene traditsioonilisi värvilise emaili tehnoloogiaid. Katarina Flor unistab uute mehhanismide, automaatide ja kerivate kellade põhimõtete kehastamisest uutesse kollektsioonidesse, mis tähendab, et oodata tuleb üha keerukamaid ja originaalsemaid lahendusi.

Kollektsioon Solyanka Treasures on seotud ka juveelimaja ajalooga - kunagi peitis suhkrumagnaat Pavel Kharitonenko oma ehtekollektsiooni seina sisse müüritud mõisas Solyankal. Selles kollektsioonis viitab kaubamärk ehk kõige selgemalt oma ajaloolisele minevikule.

Täna ei anna Fabergé mitte ainult välja uusi kollektsioone, mis on massitarbijale suhteliselt taskukohased, vaid töötavad ka tellimustööna - neid usaldavad kliendid üle kogu maailma. Katarina Flor teatab, et nende kõige väärtuslikumad kliendid on India, Aafrika ja Lähis -Ida suurettevõtete omanikud, sest rikkad naised on ehete valikul palju vabamad, iseseisvamad ja leidlikumad kui mehed. Kõrvale ei jäänud ka Suurbritannia kuninglik perekond. Ka käsitöömeistrid, kellega kaubamärk töötab - juveliirid, emailijad, kalliskivid, lõikurid - on laiali üle maailma, kuigi eelistatakse Pariisi ja Genfi töökodasid. Uusi kollektsioone esitletakse väga ebatavalisel viisil - näiteks VistaJeti lennuki pardal, mis on selleks puhuks erksavärvilised. Interaktiivsed veebirakendused, mis tutvustavad uusi kollektsioone, ebaolulisi reklaame, ebatavaliselt stiliseeritud kaadreid ja uuenduslikke kujundeid - austades kogu kodu traditsiooni! - see on Fabergé olevik ja võib -olla ka tulevik.