Miks olid esimesed vene sundressid meestele ja miks keelas tsaar selle rahvarõiva

2024 Autor: Richard Flannagan | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 00:03

"Töötage hooletult" - selle ütluse päritolu on otseselt seotud vene rahvusliku sundressiga. Väga pikk riietus, mis peaaegu täielikult katab keha, oli algselt kaugel naisterõivastest, kuid meeste oma. Esimesed tõendid selle kohta, et vene sarafani hakkas kasutama nõrgem pool, ilmusid alles 17. sajandi alguseks. Isegi Peeter I püüdis jätta riidetüki ilma riikliku staatusega inimeste poolt nii armastatud. Kuid sundress jäi ellu ja isegi täna, sajandeid hiljem, on see garderoobi komponent naiste seas kogu maailmas nõutud. Esimesed tunnustatud couturierid on inspireeritud ka vene rahvakleidist, tutvustades oma kollektsioonide näitustele autentset sundressi.

Kust sundress tuli?

Sõna “sarafan”, mis on meie kõrva jaoks põline, pole sugugi vene päritolu. Keeleteadlaste kõige levinum arvamus on, et juured ulatuvad Iraani kaashääliku sõnani, mis tähendab "pealaest jalatallani riietatud". Kuid on veel mitmeid etümoloogilisi teooriaid, mida ühendab idee laenata Ida- või Aasia keeltest. Sõna "sarapa" on ka pärsia keeles, mida aga tõlgendatakse sarnaselt iraani keelega. Teadlased ei võta maha kontot ka india "sarist", mis tähendab "riidetükk".

Piisava semantilise samaväärsuse korral pole kindlalt teada, millised sõnad tungisid vene keelde varem, ja seetõttu jääb laenamise küsimus lahtiseks. On selge, et Vene rahvussümboliks kujunenud sundressil oli ülemereterritoorium ja see tuli meile koos teiste riikidega kaubandussuhete loomisega. Ja kuigi sundressid Venemaal on tuntud juba 13. sajandi lõpust, hakati neid kandma alles 15. sajandiks, võimaldades neil riietel igaveseks vene ellu kasvada.

Meeste riided

Esialgu ei kandnud seda poolpikkat kleiti imearmsad noored daamid üldse. Päikesekleit oli eranditult meeste rõivaste element. Tihti võis vojevoodidel näha tugevatest linadest valmistatud rangeid sirgeid sundresse. Selle garderoobielemendi prototüübiks peetakse trapetsikujulist pikkade kokkuklapitavate varrukatega kleiti, mis võttis Venemaal kuju 12. sajandil. Sellist riietust kanti ainult väga rikaste inimeste, reeglina printside ringis. See õmmeldi brokaatist, sametist, siidist, kanti särgi peal.

Pikendatud varrukate rippumine piiras inimest mis tahes äri ajades. Siit ka kuulus ütlus hoolimatu töötamise kohta. Mõne aja pärast jõudis see kleit bojaariringkondadesse ja isegi hiljem võtsid selle kloostrid omaks. Sundress armus 15. sajandiks kõigisse elanikkonnarühmadesse, kuid alles 17. sajandi alguses hakkasid naised pea kohal kandma varrukateta kleite.

Sundressi olemus ja kandmise põhimõtted

Igal piirkonnal oli oma rahvariiete stiil. Lihtrahvas muidugi ei saanud endale lubada tervet brokaati ja sametit. Vajadusest tekkis vene nõelanaiste ringides kullaga tikkimine, neile sundresside ja särkide kaunistamine värvilise kaunistusega ning tikkimine paeltega. Kõigi traditsioonide järgi õmmeldud ja kaunistatud kostüüm ei olnud odav. Lõuna -Venemaal võeti sundress kasutusele alles 19. sajandil.

Sel ajal peeti nn ümmargust sundressi kogu riigis kõige moesemaks. Teda kutsuti ka "Moskaliks" ja "moskvalaseks". Ja sajand varem Vene ühiskonnas oli populaarne stiil "swing" või "viltune kiil". Ülaosas oli see võimalikult kitsas ja laienes oluliselt ääre poole. Kõige heldemate moe naiste jaoks ulatus põhja laius sirgendatud kujul 8 meetrini. Sundressid olid kaunistatud pitsiga kuldsetes ja hõbedastes toonides. Kleidi peale oli kombeks õmmelda palju nööpe - ühe paki ühiku kohta kuni paarikümmet. Rikkad inimesed õmblesid sundressid brokaadist, taftist, mustrilisest siidist, damaskist, sametist, kaunistades ääre karusnahkadega. Sellised tõeliselt käsitööesemed päriti emalt tütardele ja siis sai sundressist perekonna pärand.

Samuti olid reeglid sundresside kandmiseks. Need riided pandi selga üle ühe või mitme särgi (alt ja ülevalt), ümara kuju saavutamiseks lükati selga mitu alusseelikut. Noored tüdrukud armastasid uhkeldada sundresside punastes toonides, küpsed naised eelistasid sinist, pruuni ja musta. Pruudi pulmakleit oli samuti punane, mis erines olenevalt piirkonnast tikkimisornamentide poolest. See riietus jagunes tingimata igapäevaseks ja pidulikuks. Ja juba pidulikul sundressil jõukates riidekappides oli oma eesmärk: jõulud, lihavõtted, pulmad.

Euroopa mõjud

Rahvusliku sundressi sajandit üritas katkestada Peeter I, kes võitles sihikindlalt Euroopa väärtuste Venemaal juurutamise eest. Ja noor reformar hoolis vähe sellest, et võttis vene kultuuri originaalsusest ilma. Suverään võttis ja tühistas sundressi. Keeld ei puudutanud mitte ainult seda tüüpi rõivaid, vaid laienes ka vene iseloomuga asjade müügile. Nüüdsest ei tohtinud kanda kõrgeid seelikuid, traditsioonilisi mantleid ja lühikesi kasukaid. Neile, kes ei kuuletu, esitati muljetavaldavad trahvid.

Sel põhjusel kasutati Petrine'i ajastul rahvariideid üha vähem. Vaesed jätsid endale õiguse kanda jämedat linast riietust. Ja sundress kui selline oli lubatud ainult preestrile. Kuid juba Katariina II ühinemisega naasis varrukateta kleit moes. Keisrinna ise esines maskidel ja kostüümiballidel traditsioonilises vene riietuses. Teda võis leida luksuslikust sundressist duetis, millel oli juveelidega tikitud kokoshnik. See suundumus meeldis kõrgeimatele keiserlikele ringkondadele nii, et Nikolai I koostas isegi spetsiaalse dekreedi, mis kohustas õukonna daame riietuma traditsioonilise sarafani mustrite järgi loodud kleididesse.

Sundress ei loobu tänapäeva moel kultuuripositsioonidest. Moemeistrid Valentino, Yves Saint Laurent, Gucci jne pöördusid kõrgetasemeliste showde ettevalmistamisel vene sarafanipiltide poole. Venemaa piiridel kasutavad rahvuslikku sarafani alati mitte ainult kontsertvarustusena, vaid ka autentne vene stiil.

Fotograafinaisi oli selle elukutse algusaegadel harva. Niisiis, Maria Mrozovskajal õnnestus filmida tsaar ise ja tema pere.