POW -laagri üleelamine ilu loomiseks: unustatud "drapeeringukuningas" Jacques Griff

2024 Autor: Richard Flannagan | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 00:03

Täna mäletavad ainult moeuurijad "eesriiete kuningat" Jacques Griffe'i, kuid omal ajal nautis ta tohutut populaarsust mitte ainult Prantsusmaal, vaid kogu Euroopas. Ta riietas puudutavaid ja kirglikke prantsuse kino kangelannasid, lõi lõhnu, mida jahib endiselt “parfüümimaniakkid”, tema teoseid hoitakse suurimates kostüümimuuseumides - kuid tema nimi on laiemale avalikkusele juba ammu meelest läinud …

Jacques Griffi loomingut on vähe uuritud ja ta pole siiani oma elulugu leidnud. Selle mehe elust pole palju teada, kes võiks uue välimuse stiili looja tiitli eest hästi konkureerida Christian Dioriga. Tõenäoliselt sündis ta Conques-sur-Orbieli linnas ja sündides sai nimeks Theodore Antoine Emile Griff. Tema ema oskas ja armastas õmmelda. Tema mõju all sai ta ise sellest ärist sõltuvusse. Tema ema mitte ainult ei õhutanud tema kirge, vaid kordas päevast päeva: "Sinust peab saama oma käsitöö suur meister!" Esimene samm "suure meistri" tiitli saavutamiseks oli õpipoisi töö kohalikus rätsepas. Jacques oli kuusteist ja talumatult igav. Kuid aastaid hiljem nimetas ta seda kurba rätsepatöökoda parimaks kooliks kõigist, mida ta pidi läbima - lõppude lõpuks õppis ta just seal usinalt, kõvasti, ennastsalgavalt tööd tegema. Mõne aja pärast kolis ta Toulouse'i ja sai tööd Mirra naiste riiete ateljees. Ateljee omanikul oli palju progressiivsem väljavaade. Ta oli kinnisideeks uusimatele suundumustele, ei jätnud kunagi ühtegi silma vahele - ja tal oli maadeavastaja meel. Ta püüdis alati omandada kavalalt kohandatud "sensatsiooni", et seda hiljem oma töökojas lahkada. Ja siis sundis ta õpilast seda riietust iseseisvalt kordama - mustrist viimistluseni.

Jacques Griffi jaoks ei olnud pikad treeningkuud asjata ja 1936. aastal sai ta tööd Madeleine Vionne ateljees lõikurina. Ta oli juba ammu tema iidol, ta imetles lapsepõlvest tema leidlikkust ja lõikamisoskust. Ja õnneks tekkisid tal proua Vionnega soojad ja sõbralikud suhted. Ta nägi temas suurt potentsiaali ja kinkis noormehele isegi mitu isiklikku mannekeeni, et Griff saaks õppida keerulist drapeerimiskunsti.

Kui algas Teine maailmasõda, otsustas ta oma võla kodumaale tasuda ja astus vabatahtlikuna rindele. Peaaegu kohe sattus ta Saksamaa vangi ja jäi sinna kaheksateist kuud. Need rasked päevad ei murdnud aga tema vaimu. Pärast sõda jätkas Griff halastamatult oma unistuse poole püüdlemist. On teada, et ta avas oma poe nimega "Jacques Griffe Evaluation" - midagi sellist nagu "Jacques Griffi valmis kleit". Umbes samal ajal astus ta Edward Moline'i moemajja ja juhtis 1951. aastal oma äri, mis asus siis XVIII sajandi häärberis. Umbes samadel aastatel hakkas Jacques Griff tegelema parfümeeriatootmisega ja avaldas lõhnaaineid, mis tiirutasid ümber kõigi Prantsusmaa moeloojate - Mistigri, Grilou, Griffonnage - pead. Viimane saavutas universaalse armastuse ja sai tänu näidendile moemaja sümboliks. sõnadel (lõppude lõpuks meenutas selle nimi looja nime), keeruline puidulõhn ja originaalne kujundus.

Griffonnage parfüümi reklaami joonistas nende aastate populaarseim moeillustraator Rene Gruau. Pakendi kujundus vastas täielikult nimele (grifoonikunst on kriipsud, mida alateadlikult paberile rakendatakse, näiteks kaootilised joonistused märkmikus pika telefonivestluse ajal või igaval loengul märkmiku servades tärganud lilled). Pudel meenutas elegantset tindipotti, millel oli messingist kaas ja fiktsioonvärviline sulepea, karbil oli vihiku kuju ja pilti täiendas blotter, mis oli täis pliiatsipilte ja lööke. 1950. aastal lõi disainer samanimelise õhtukleidi.

Madame Vionne õpilaste parim Griff oli draperi meister, kuid ta ei kõhelnud kasutamast "tugistruktuure" nagu krinoliinid ja raamid. Nagu Christian Dior, lõikas ta ka kitsa pihiku ja laiade kihiliste seelikutega peened õhtukleidid ning ometi uskus ta, et ka selline rafineeritud kandmine peaks olema ennekõike mugav ning eesriided ja lõikeelemendid on mõeldud ainult kauni naisekeha raamimiseks.

Griff armastas kangaid, mida nüüd nimetataks "keerukateks", ja toone, mida võiks kirjeldada samamoodi - roosa, lilla, aprikoos, tšarter, kollane … Lõputud read voolavast muareest, pitsist, sametist, tüllist ja satiinist - need on parim Jacques Griff. Ja sisekujundus ei olnud tagasihoidlik - volangid, vurrud, voldid, vibud, kangast lilled, kammkarbid ja eesriided. Sellegipoolest on Griffi looming alati vaoshoitud ja elegantne välja näinud ning neid võiks edukalt nimetada arhitektuuriliseks. Ta pööras suurt tähelepanu õmbluste kvaliteedile ja kaunistamisele, mitte püüdes neid varjata - pigem muuta need pildi elemendiks. Mässides naiste jalad õhukese kanga ridadesse, paljastas ta sageli nende õlad, tundes eriti kaasa nn "karjase" dekolteele, mis muutis naise kaela ja rindkere uskumatult võrgutavaks.

Ta jättis oma jälje "igapäevases" moes, aeg -ajalt laskudes taevast maa peale. Mantlite ja ülikondade jaoks kasutas ta paksu villaseid kangaid, jättes mulje hagijashamba mustrist ja täpikestest - ta armastas siiski täpikesi ja kui oleks tahtnud, oleks need kõik oma loomingu laiali ajanud. Griff tutvustas naiste jakk-tuunikate moodi, liibuvaid mantleid uues stiilis, korrates populaarset õhtukleitide stiili ja kärbitud kandilisi jakke. Jacques Griff lõi kostüüme paljudele prantsuse filmidele - "Broken Dreams", "The Man on the Eiffel Tower", "Heart in the Palm" …

1968. aastal läks couturier pensionile. Tema edasise elu kohta pole praktiliselt mingeid andmeid - välja arvatud surmakuupäev 1996. aastal. Jacques Griffi loodud parfüümi peetakse kollektsiooni esemeks. 50ndate aastate vaimust läbi imbunud ilusaid õhtukleite eksponeeriti kunstniku eluajal kunstiteostena ja nüüd on need esindatud New Yorgi moeinstituudi, Metropolitan Museum of Costume Institute'i kollektsioonides Kunst New Yorgis ning moe- ja kostüümimuuseum Pariisis.