Kuidas Velazquez ja Goya inspireerisid 20. sajandi kõige julgemat couturierit kõrgmoe loomiseks

2024 Autor: Richard Flannagan | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 00:03

Cristobal Balenciaga ütles seda kunagi. Pole üllatav, et 20. sajandil valitses ta kõrgmoodi uuenduslike rõivastega, mis olid inspireeritud ebatavaliselt traditsioonilistest Hispaania allikatest. Baski moelooja võttis näpunäiteid piirkondlikust riietusest, rahvarõivastest, härjavõitlusest, flamenkotantsudest, katoliiklusest ja muidugi maalikunsti ajaloost. Ja lõpuks lõi ta midagi, mis vallutas maailma sajandeid.

Balenciaga kollektsioon on täis turskeid siluette, lõtvunud õlgu ja korralikke pükse. Kuid moemaja esitab täna Demna Gvasalia juhtimisel hoopis teistsugust esteetikat kui see, mida Cristobal ise oma eluajal tegi., selgitab Eloy Martinez de la Pera, uue näituse Balenciaga ja Hispaania maalikunstnik Madridis kuraator, mis koondab üheksakümmend Balenciaga couture'i tükki koos 56 Hispaania maalikunsti meistriteosega, mis on inspireerinud disainerit. … Ja selleks, et Cristobali ennast tõeliselt tundma õppida, on oluline teada Hispaania kunsti põhielemente, mis on kujundanud tema esteetilise nägemuse.

20. sajand võis olla moodsa moe koidik, kuid Balenciaga hommikumantlite julgelt moodsad skulptuursed siluetid kajastuvad stiilides, mida kandsid maalitud daamid ja usutegelased sadu aastaid tagasi. Kui 41-aastane Cristobal Balenciaga 1936. aastal Pariisi kolis, hakkas ta igatsema oma kodumaad Hispaaniat. Oma kodumaal kodusõja keskel järsult kodust välja saadetud ja Euroopa haute couture'i stseeni südamelöökidesse sukeldunud, otsis ta inspiratsiooni, sukeldudes oma lapsepõlvemälestustesse Baskimaal asuvas Getaria väikelinnas. millest ta veetis oma ema, õmbleja ja tema aristokraatlike klientide seltsis. Lapsepõlves kohtumine nende klientide uhke kollektsiooniga tekitas eluaegse vaimustuse vanameistri maalist, muutudes kireks, mis tekitas lainetavaid vorme, mahukaid lõikeid, minimalistlikke jooni ja julgeid värve, millest sai andekas hispaanlane.

1. El Greco - värv

Lopsaka roosa satiiniga õhtukleit koos pihiku, jope ja seeliku ansambliga punases taftis. Te poleks kunagi osanud arvata, et need 1960ndate couturier’kujundused olid inspireeritud Neitsi Maarjast - aga kui need on El Greco monumentaalsete kuulutusmaalidega vastandatud, on võimatu mitte võrrelda Neitsi neeli meeliülendavate rüüde erksaid toone Balenciaga rõivaste luksuslike toonidega.. Samamoodi peegeldab peaingel Gabrieli taevaste rõivaste värv Balenciaga elegantset sinepist satiinist õhtukleiti (1960) ja erekollast siidist kleiti, millel on õhtune suledega keep (1967). El Greco elav värvikasutus sisenes Cristobali kujutlusvõimesse, kui ta kohtus kunstnikuga Casa Torresi markiisi palees (üks tema ema tähtsamaid kliente), saades Balenciaga 1940. aastatel Pariisis toodetud vikerkaarevärviliste tükkide keskpunktiks. ja 1950ndad.

2. Kohtu värvimine - must

Kui enne seda oli säravaid rohelisi, kollaseid, siniseid ja roosasid, mille Balenciaga El Grecolt võttis, siis 16.-17. Sajandi lõpu Hispaania õukonnamaalil avastas ta oma armastuse musta vastu.

Samuti väärib märkimist, et Balenciaga tunnusvärvil on sügavad juured moeajaloos, aga eriti Hispaania kultuuris. Philip II õukonnas sai must staatuse peamiseks sümboliks. Ajatu värv jääb pressiteate kohaselt üheks Hispaania identiteedi arhetüübiks, tõenäoliselt Balenciaga mõju tõttu. 1938. aastal iseloomustas Harper's Bazaar Balenciaga varju füüsilises mõttes:.

1943. aasta kõrge kraega mustast satiinist kleidil on sobivad siidist nööbid, mis kulgevad vööst krae poole, kaks vertikaalset valget triipu, mis kaskaadivad elegantselt kogu kleidi pikkuses. Riietus meenutab peaaegu preestri rüüd. Nagu öeldud, peegeldab disainer ka minimalistlikku ettekujutust ülimalt konservatiivsetest mustadest kleitidest, mida eelistavad moes Habsburgide õukondlased, nagu näiteks räsitud krahvinna Miranda 16. sajandi kunstnikule Juan Pantoja de la Cruzile omistatud dateerimata maalil. Vastupidiselt Balenciaga riietatud kujundusele rõhutab krahvinna oma riietust varrukatele ja seelikule tikitud ehetega-seda tehnikat on Balenciaga ise populariseerinud ka teistes, kenaimate projektide puhul.

3. Velazquez - vorm

Mõnikord võttis disainer kunstiajaloost sõna otseses mõttes igasuguseid visandeid. Tema 1939. aasta Infanta kleit on kaasaegne uuendus riietusele, mida austerlane väike Infanta Margarita kandis Diego Velazquezi kuulsas 1956. aasta Meninas. Ja mida kauem seda pilti vaadata, seda rohkem tekib küsimusi. Fakt on see, et teadlased on seda analüüsinud rohkem kui kolm sajandit ega ole ikka veel otsustanud selle tähendust.

- kirjutas kunstiajaloolane ja ekspert Velazquez Jonathan Brown oma 1986. aasta raamatus Velasquez: The Artist and Courtier. Peaaegu kaks aastakümmet hiljem, 2014. aasta loengus The Frick Collectionis, tegi ta nalja, “- lisades:.

Las Meninase klanni mõistatuslikus grupiportrees elab kummaline tegelaskuju, sealhulgas printsess, nunn, päkapikk ja barokkkunstnik ise. Ja teravat lahknevust traditsioonilistest kuninglikest portreedest on paljud võrrelnud hetktõmmisega selles mõttes, et see maal ühendab endas tegevusrikkuse, jättes maha palju valesti mõistetud varjatud vihjeid ja tagajärgi. Ja pole sugugi üllatav, et seda teost vaadates mõtles Cristobal tükk aega, kuidas oma plaanid teoks teha. Ja siis, olles jõudnud üksmeelele, olles juba Pariisis, lõi ta punase sametiga kreemjas siidist satiinist kleidi.

4. Zurbaran - maht

Teise maailmasõja ajal olid naisterõivaste kangad Euroopas enamasti piiratud, reserveeritud hoopis sõjaliseks kasutamiseks. Seega oli Balenciaga osa sõjajärgsest kangaste rikkaliku kasutamise buumist, mida tõendab tema kleitide suur maht ja kihilisus. Kuraator Martinez de la Pera kirjeldab Francisco de Zurbaranit - peamiselt oma religioossete maalide poolest tuntud - kui "esimest moestilisti kunstiajaloos". Portreedes Santa Casildast (1630-1635) ja Santa Isabel de Portugalist (1635) kujutab ta fantaasiarikkalt pühasid kujusid kostüümides, mis võivad tänapäeval rajale sobida. Kui maalidel on kujutatud halastuse ja vagaduse stseene, tabas Balenciagat paks seelikukiht, mis oli pühalikult (kuid mänguliselt) naiste kätte haaratud. Vahepeal sillutasid Zurbarani munkade lopsakad kreemjasvalged rüüd teed säravatele elevandiluust pärit pulmakleitidele, mille Balenciaga spetsiaalselt Belgia kuninganna Fabiola ja Carmen Martinez Bordiu (Franco lapselapse) jaoks kohandas.

5. Goya - materjal

50ndate ajakirja Vogue toimetaja Bettina Ballard ütles kord: "Goya, vaatamata sellele, kas Balenciaga mõistab seda või mitte, vaatab alati üle õla." Kunstnikust hertsoginna Alba (1795) ja markiis Lazani (1804) portreedel on poolläbipaistvad pitskaunistused naiste valgetel kleitidel. See võrgutav pitsitunne pööras Balenciaga maailma pea peale. Goya oskus esindada kangaste läbipaistvust sundis teda püüdlema pitside, tüllide ja siidide poole, mis oleksid piisavalt õhukesed, et neid korraga peita ja paljastada - materjalid, mis ilmusid mitmetel tema Pariisis valmistatud kleitidel. Võib -olla oli see Goya, kes tõukas Cristobali võimele äkilise tugeva joonega voolav kuju murda - täpselt nagu Alba hertsoginna õrnvalge kleidi katkestab erkpunane vibu, mis on tihedalt vöö ümber seotud.

Katoliiklik vaim avaldub eksimatult ka paaritumisel Francisco de Goyaga. Kardinal Luis Maria de Bourbon y Vallabriga punases kleidis kunstniku romantilist portree umbes aastast 1800 on võrreldud punase satiinist kleidi ja helmestega kärbitud jopega aastast 1960. Kardinali punaste ja valgete rüüde dramaatilisi, ümaraid astmeid värskendatakse struktureeritud, pundunud disaineri siluetiga, mis on sulatatud sama raskest satiinkangast. Ansambel Balenciaga oli üks elegantse 1960ndate moe põhielemente - Jackie O, kes oli selle stiili fänn, kuid selles kontekstis on see juurdunud minevikku. Lisaks rahustavatele religioossetele varjunditele annavad jope sisse õmmeldud sädelevad hõbedased lehed rõivale matador bolero julge väljanägemise.

Näituse üks viimaseid maale, Ignacio Zuloaga, 1921. aasta õliportree Alba hertsoginnast, annab tunnistust viljakast tõukest kunsti, moe ja ajaloo vahel. Baski kaasaegne kunstnik ja Balenciaga tuttav taaselustasid flamenkotraditsiooni lainelises punases mitmetasandilises hertsoginna kleidis, mis näib vihjavat moes naiste portreedele nagu kuninganna Marie Louise. Kleit on peaaegu identne Balenciaga 1952. aasta kihilise riietuse uimastamisversiooniga, mis koosneb kolmest ülegabariidilisest taftikihist. Ja hoolimata asjaolust, et sellises kleidis ei saa te kindlasti korralikult tantsida, on sellegipoolest flamenko vaim selles kogu oma hiilguses.

Kuid kahjuks lõpevad kõik head asjad varem või hiljem. Balenciaga kaotas oma esiletõstmise "kõrgmoe kuningana" 1960. aastate lõpus Yves Saint Laurenti poolt populariseeritud prêt-a-porter-ready-to-wear moodi tulekuga. Moemaja elab aga jätkuvalt Vetementsi provokaatori Demna Gvasalia juhtimisel. Tema juhtimisel on Cristobali kaasaegne uuendus Hispaania kunstitraditsioonis radikaalselt muutunud: tänapäeval on brändi kõige populaarsem toode paar suuremahulist Triple S polüestritossu, mille väärtus on ligi tuhat dollarit, kaugel luksuslikest kangastest ja üksikasjalikest detailidest. Balenciagast.

Balenciaga looming pakub kaasaegsele publikule aga midagi muud kui moe inspiratsiooni. Näitus määratleb kunstiajaloo paindlikumalt, kus kunstnikel on olnud sama mõju nii moele kui ka vastupidi. Meie ajastul pole mood ja kunst kunagi nii moeäris kui ka rahva ettekujutuses omavahel rohkem põimunud. See ümbermõtestamine on laialt levinud, kuna on levinud stiililiselt häälestatud Instagrami kontod, mis lahkavad fantastilisi materiaalseid hetki kunstiteostes, nii armastatud kui ka tundmatuid. Balenciaga mõistis varakult, et maal, kujutamine ja mood on lahutamatult seotud ning et see joovastav kombinatsioon võib rääkida samaaegselt mineviku, oleviku ja tulevikuga.

Sellest, millised nägid sel ajal moodsaimad riided välja, saate teada järgmisest artiklist.