Mood enne Chanelit: Kuidas sai Madeleine Vionne, eelarvamuste väljamõtleja kuulsaks ja unustatud

2024 Autor: Richard Flannagan | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 00:03

Juba enne Chaneli ilmumist moes Olympusele elas ja töötas Pariisis stiiliikoon ja lõikejumalanna Madeleine Vionne. Ta omab palju leiutisi - eelarvamusi, õmblusteta riideid, siltide kasutamist. Ta kutsus naisi üles olema vaba, nagu tema iidol Isadora Duncan. Madeleine Vionne nimi unustati aga paljudeks aastateks …

Ta sündis 1876. aastal Albertville'is, väikeses provintsilinnas. Lapsena unistas ta skulptoriks saamisest, kuid unistusele polnud määratud teoks saada - vähemalt nii, nagu väike Madeleine ette kujutas. Tema pere oli vaene ja kunstikooli asemel läks kaheteistaastane Madeleine kooli kohaliku õmbleja juurde. Ta ei saanud isegi täieõiguslikku kooliharidust, olles õppinud vaid paar aastat. Talent matemaatikas ei tähenda midagi, kui pead ennast noorest peast toitma.

Seitsmeteistaastasena sai õmbluskunsti valdanud Madeleine tööle Pariisi moemajja - ja tema saatus ootas üldiselt täiesti tavalist. Mõni aeg hiljem abiellus ta vene emigrandiga ja sünnitas tüdruku, kuid laps suri ja abikaasa jättis ta maha. Sellest ajast alates ei sidunud Madeleine enam sõlme.

Varsti pärast seda tragöödiat kaotas Madeleine töö. Täielikult purustatuna läks ta Inglismaale, kus ta oli algul nõus igasuguse raske tööga - näiteks pesupesijana - ja omandas seejärel lõikuri äri ühes töökojas, kus kopeeriti inglise moekate jaoks prantsuse riideid.

Sajandivahetusel Pariisi naastes asus ta lõikurite ametisse õdede Callotide moemajas, kes nägi tema potentsiaali ja ülendas ta peakunstniku assistendiks. Koos õdede Callotitega mõtles Madeleine välja uusi mudeleid, siluette ja kujundust. Seejärel alustas Madeleine koostööd couturier Jacques Doucet'ga, kuid koostöö oli lühiajaline ega olnud eriti edukas - Madeleine haaras end katsumuste janust, mis osutus liiga ekstravagantseks.

Ta oli Isadora Duncani - tema vabaduse, julguse, vabanenud plastilisuse - kirglik austaja ja püüdis oma mudelites kehastada seda jõudu, seda elurõõmu, mida ta nägi suures tantsijas.

Juba enne Chanelit hakkas ta rääkima korsettidest loobumisest, lühendas drastiliselt kleidide pikkust ja nõudis pehmete kleitide kasutamist, mis rõhutavad naisekeha loomulikke kõverusi. Ta kutsus Doucet moeetendusi korraldama, kuid juba esimene show tekitas skandaali - isegi boheemlaslik Pariis polnud sellisteks uuendusteks valmis. Vionne soovitas moemudelitel oma liibuvate kleitide all aluspesu mitte kanda, nad kõndisid poodiumil paljajalu, nagu uhke Duncan. Dusse kiirustas liiga aktiivse abilisega lahku minema ja siis puhkes Esimene maailmasõda.

Madeleine avas oma ettevõtte juba 1912. aastal, kuid saavutas kuulsuse alles 1919. aastal - ja saavutas kohe laialdase populaarsuse. Ta võitles võltsingutega, kasutades oma etikette ja spetsiaalselt kujundatud logo, mis on nüüd moetööstuses üsna tavaline. Iga Vionne'i kleit pildistati kolme nurga alt spetsiaalse peegli abil ja paigutati albumisse - sellised albumid on välja antud House rohkem kui kolmkümmend aastat.

Madeleine uskus, et riided peaksid järgima naise keha jooni, mitte keha moondama ja purustama spetsiaalsete seadmetega, et see vastaks moodsale siluetile. Talle meeldisid lihtsad kujundid, eesriided ja kookonid. Just Madeleine Vionne mõtles välja kaldus lõike, mis võimaldab kangal ümber keha libiseda ja kaunites voldikutes lamada. Leiutas krae-kapuutsi ja krae-krae. Ta katsetas sageli õmblusteta riideid - näiteks lõi laia villalõikega mantli ilma ühe õmbluseta.

Ta valmistas sageli mantlite ja kleitide komplekte, kus mantli vooder ja kleit olid valmistatud samast kangast - see tehnika sündis 60ndatel uuesti.

"Kui naine naeratab, peaks kleit naeratama koos temaga" - seda salapärast lauset kordas Vionne väga sageli. Mida ta mõtles? Võib -olla tahtis Madeleine rõhutada, et tema kleidid järgivad kandja loomulikke liigutusi ja rõhutavad tema meeleolu - või äkki varjas nendes sõnades mingi modernistlik šraad.

Vionne sai inspiratsiooni kubismi ja futurismi skulptuurist, aga ka iidsest kunstist. Fotodel esinesid tema modellid antiikvaasimaali ja Vana -Kreeka friiside poosides. Ja Vana -Rooma kujud olid eesriiete lähtepunktiks, mille saladust disainerid ja insenerid tänaseni lahti harutada ei suuda.

Vionne oli värvide suhtes ükskõikne, kuigi spetsiaalselt tema jaoks loodi uus kangas - siidi ja atsetaadi segu pehmest roosast toonist.

Madeleine Vionne praktiliselt ei jätnud mustreid - iga kleit loodi tätoveerimismeetodil individuaalselt, seega on lihtsalt võimatu tema riideid täpselt korrata. Ta ei jätnud ühtegi visandit. Madeleine uskus, et on vaja mitte kleidi kujundada, vaid figuur kangaga mähkida, võimaldades materjalil ja kehal oma tööd teha, ta eelistas kohaneda klientide individuaalsusega ja mitte dikteerida neile oma tahet. Ta tahtis naisi avada, vabastada.

Tõsi, ükskõik kui kaunid Vionne kleidid olid, tagastasid kliendid need sageli loojale - kuna nad ei suutnud ise voldid ja eesriided välja mõelda. Karbis ja riidepuul nägid kleidid välja nagu vormitu kalts ja ainult naise kehal muutusid need tõelisteks meistriteosteks. Madeleine pidi klientidele läbi viima riietumistöid. On üllatav, et need raskused tekkisid just kunstniku kleitidega, kes unistasid anda naistele iidsete nümfide ja bachantide vabaduse!

Madeleine ei nimetanud kunagi seda, mida ta teeb, moes. "Ma tahan, et mu kleidid elaksid aega," ütles ta.

Teine maailmasõda jättis Vionne praktiliselt elatuseta, tema moemaja suleti ja tema nimi unustati paljudeks aastateks. Madeleine Vionne saavutusi kasutasid aga moedisainerid üle maailma - varastati sellelt, kes kaitses tema töid võltsingute eest. Alles 2000. aastatel jätkas Vionne moemaja koostööd noorte ambitsioonikate juhtide ja disaineritega.

Kõigile, kes on huvitatud moe ajaloost, lugu sellest kuidas jaapanlane Yohji Yamamoto vallutas oma ema jaoks Euroopa moe.