Hiroshima-šikk: kuidas Jaapani feminist Rei Kawakubo vaidlustas Lääne iluideaalid ja vallutas moemaailma

2024 Autor: Richard Flannagan | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 00:03

1981. aastal võistlesid Pariisis moekriitikud Jaapani disaineri esimese kollektsiooni arvustuste mürgisuses: "Hiroshima-šikk!", "Tuumajärgne mood". Nad ei kartnud võimalust viidata Jaapani ajaloo traagilistele sündmustele. Sõda puudutas tõesti tervet Jaapani disainerite galaktikat. 1980ndatel vallutasid nad oma häirivate ja süngete kollektsioonidega Euroopa ja USA ning Jaapani dekonstruktivismi silmapiiri eredaim täht oli Rei Kawakubo.

Kollektsiooni nimi oli Destroy. Trummilöögini marssisid modellid mööda poodiumit eri suurusega aukudega kottis mustades rüüdes, mida Rey kirjeldas kui "meie pitsi". Sel aastal oli ta juba nelikümmend aastat vana ja tema Comme des Garçonsi kaubamärk oli kümme ning Jaapanis oli ta üsna kuulus. Tema loomingu austajaid kutsuti "vareseparjaks" - enamik asju oli must.

Hoolimata kriitikute pahameelest saavutas Jaapani mässaja kiiresti edu koos elegantsetest siluettidest ja kammitsetud õhtukleitidest väsinud publikuga. Tema kollektsioonid hägustavad kõiki piire: mood ja kunst, ida ja lääs, mehelik ja naiselik, depressioon ja meditatsioon.

Ta eitab suundumusi.

Kombinatsioon ebakindlast, lagunenud pitsist, kulunud nahast, kortsus, rebenenud kangast - Rey kohtleb materjali julmalt. Mõne kollektsiooni loomiseks mattis ta kangad mitu nädalat maasse, nii et need omandasid vajaliku tekstuuri. Kallis kašmiir keedeti vildist välja, luksuslik siid jäeti päikese käes tuhmuma …

Kawakubo lõige on sama radikaalne. Ta tunnistab, et vihkab sümmeetriat - elu algab sealt, kus täiuslikkus lõpeb.

Kawakubo määratleb oma põhiülesande väga lihtsal viisil: "luua asju, mida pole kunagi olnud". Ta paistab õhvatavat eurooplastele tuttavate rõivaste disaini, lisades lisavarrukad, nihutades särgi krae puusadele ja õmbledes seelikule veel ühe seeliku.

90ndate alguses oli tema loomingus domineeriv värv must - nüüd on Kawakubo palett muutunud palju rikkamaks.

Üks tema olulisemaid ja skandaalseid kollektsioone on 1997. aasta Humpbacked Collection. Modellid astusid poodiumile kostüümides, mis deformeerivad nende keha - tohutud õlad ja puusad, asümmeetrilised kujud, küürud …

Kawakubo kollektsioonides pole vihjet seksuaalsusele.

Kawakubo katsete keskmes on sõda ja feminism. Seitsmekümnendatel aastatel kasvas Jaapanis üles põlvkond, kes sõda ei leidnud, kuid meenutas sõjajärgse kümnendi häirivat õhkkonda. Nende aastate jooksul tekkis Jaapanis feministlik liikumine, millel aga ei olnud samasugust mõju kui läänes, Rei Kawakubo rääkis sageli oma nooruses kogetud survest. Valides pere asemel loomingulise karjääri ja hariduse, saavutas ta kuulsuse lootusetu isekana. See ärritas teda nooruses kohutavalt ja isegi praegu nimetab ta viha üheks oma töö edasiviivaks jõuks.

Tema kogud on lugu naisest, kes ei pea olema meeste jaoks atraktiivne, alasti ega näitama figuuri. Rei vaidlustas lääne iluideaalid, Euroopa moe ideaalid ja reeglid.

Ta ei oska joonistada, eelistab oma ideid selgitada žeste ja mudeleid kasutades, töötab pigem skulptori kui kunstniku moodi. See oli tema karjääri algus - Rey töötas kunagi kangapoes ja hakkas huvitama mannekeenide eesriiete loomist.

Tema lemmik trikk on unustada. Ta alustab uut kollektsiooni, unustades kõik, mida varem näinud. Teda ei inspireeri mood, vaid juhus - fotograafia, inimene tänaval, immateriaalne pilt, midagi prügikastis … Kõige raskem on algus.

Tema moemärgi nimi on Comme des Garçons - "nagu poisid", mis Rey sõnul pole mõtet.

Rei kontrollib kõike. Erinevalt paljudest kolleegidest ei piirdu ta piltide loomisega, vaid juhib ettevõtet igal etapil. Kaupluste õhkkond, logo asukoht vihiku lehel, äärise paksus kleidil on Kawakubo jaoks võrdselt olulised. Kõik peaks alluma tema filosoofiale ja esteetikale.

Comme des Garçonsi butiigid on sageli avatud hoonetes lammutamiseks, kus te ei pea kulutama lisaraha kaunistamiseks, sest räbal tapeet ja kooriv krohv on Rei Kawakubo rõivaste parimad kaunistused. Lisaks rõivastele toodab Comme des Garçons tarvikuid, parfüümid, mööbel.

Kawakubo kollektsioonide kangad on loodud ka tema valvsa pilgu all. Ta investeerib tekstiili arendamisse ja vanade tehnoloogiate taastamisse, näiteks ostab üles vanade, hävinud tööstusharude masinad, et neid taaskasutada. Asjade keeruliste tekstuuride loomise tehnoloogia, kaubamärk Comme des Garçons, on ärisaladus.

Ta on üks privaatsemaid disainereid - ta annab harva intervjuusid, ei räägi oma isiklikust elust. Ta ei ela Pariisis, eelistades talle Tokyot, praktiliselt ei osale oma kolleegide näitustel (erandiks oli Gosha Rubchinsky). Tal on abikaasa Adrian Joffe, elukaaslane, sõber ja alaline parem käsi Comme des Garçonsis.

Reile meeldib midagi uut, talle võõrast ette võtta - see võimaldab tal töötada, arvestamata olemasolevaid reegleid ja traditsioone.

Nii juhtus ka parfüümi loomisega - Rey suutis turule tuua väga kummalisi ja šokeerivaid lõhnu. Ta ütleb, et kasutab kõige ebatavalisemaid kombinatsioone, mida ta ette kujutab - kummi, küünelakki, vulkaanilist tuhka, merevett, nukkude tselluloosist juukseid, metalli, liiva, veerisid, savi, soodat ja võltsnahka. Odeur 53 sisaldab viiskümmend kolm hullumeelset koostisosa! Neil kõigil on üks ühine joon: nad ei ole mahepõllumajanduslikud, mis on parfüümitööstusele täiesti ebatüüpiline. Comme des Garçonsi reklaamid lähevad ilma riiete piltideta - siin rikub Rey ka üldtunnustatud reegleid.

Täna ütlevad kriitikud, et igal teisel disainerikollektsioonil on midagi Rei Kawakubost. Ja ta … ei kavatse seal peatuda.