Kuidas kimono on sajandite jooksul muutunud ja millist rolli see kunstis on mänginud: Nara ajastust tänapäevani

2024 Autor: Richard Flannagan | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 00:03

Kimono on Jaapani rõivaste ajaloos alati olulist rolli mänginud. See mitte ainult ei kehasta täielikult traditsioonilisi kultuuriväärtusi, vaid kajastab ka Jaapani ilumeelt. Jaapani kimono on läbi ajaloo muutunud sõltuvalt ühiskondlik-poliitilisest olukorrast ja arenevatest tehnoloogiatest. Sotsiaalse staatuse, isikliku identiteedi ja sotsiaalse tundlikkuse väljendus väljendub Jaapani kimono värvi, mustri, materjali ja kaunistuse kaudu ning juured, evolutsioon ja innovatsioon on rõiva rikkaliku ja pika ajaloo võtmeks, millel on samuti olnud oluline roll kunstitööstuses.

1. Nara periood: Jaapani kimono esmakordne ilmumine

Nara perioodil (710-794) mõjutasid Jaapanit tugevalt Hiina Tangi dünastia ja selle riietumisharjumused. Sel ajal hakkasid Jaapani õukondlased kandma tarikubi rüüd, mis sarnanes tänapäevasele kimonole. See rüü koosnes mitmest kihist ja kahest osast. Peal oli mustriline jakk väga pikkade varrukatega, all aga seelik, mis oli ümber vöökoha. Jaapani kimono esivanem pärineb aga Jaapani Heiani ajastust (794-1192).

2. Heiani periood (794 - 1185)

Sel perioodil õitses mood Jaapanis ja kujunes välja esteetiline kultuur. Tehnilised edusammud Heiani perioodil võimaldasid luua kimono valmistamiseks uue tehnika, mida nimetatakse "sirge lõike meetodiks". Selle tehnikaga suutsid kimonod kohaneda iga kehakujuga ja sobisid iga ilmaga. Talvel saab kimonot soojuse tagamiseks kanda paksemates kihtides, suvel aga kerges linases kangas.

Aja jooksul, kui mitmekihilised kimonod moes tulid, hakkasid Jaapani naised aru saama, kuidas eri värvi ja mustriga kimonod koos välja näevad. Üldiselt peegeldasid motiivid, sümbolid, värvikombinatsioonid omaniku sotsiaalset staatust, poliitilist klassi, isiksuseomadusi ja voorusi. Üks traditsioon oli, et juni-hitoe ehk "kaheteistkümnekihilist rüü" sai kanda ainult kõrgem klass. Need riided olid valmistatud erksates värvides ja valmistatud kallitest imporditud kangastest, näiteks siidist. Rõiva sisemine kiht, mida nimetatakse kosodeks, oli aluspesu ja esindab tänapäeva kimono päritolu. Tavainimestel oli keelatud kanda värviliste mustritega kimonoid, nii et nad kandsid lihtsaid kosode-stiilis riideid.

3. Kamakura periood

Sel perioodil muutus Jaapani rõivaste esteetika, liikudes Heiani perioodi ekstravagantselt riietuselt palju lihtsamale vormile. Samuraiklassi tõus võimule ja keiserliku õukonna täielik varjutus avas uue ajastu. Uus valitsev klass ei olnud selle kohtukultuuri omaksvõtmisest huvitatud. Kuid samurai klassi naised said inspiratsiooni Heiani perioodi õukonna ametlikust riietusest ja reformisid seda, et näidata oma haridust ja rafineeritust. Teetseremooniatel ja koosviibimistel kandsid kõrgema klassi daamid, näiteks šoguniprouad, oma võimu ja staatuse edastamiseks valget punutist viie kihiga brokaadiga. Nad säilitasid oma eelkäijate põhipunutise, kuid lõikasid kokku paljud kihid nende säästlikkuse ja praktilisuse märgiks. Selle perioodi lõpus hakkasid kõrgema klassi naised ja õukondlased kandma punaseid pükse, mida nimetatakse hakamaks. Alamklassi naised ei saanud hakama pükse kanda, selle asemel kandsid nad poolseelikuid.

4. Muromachi periood

Sel perioodil loobuti järk -järgult laiade varrukatega kihtidest. Naised hakkasid kandma ainult punutisi, mis muutusid heledamaks ja värvilisemaks. Loodi kosode uued versioonid: katsugu ja uchikake stiilid. Suurim muutus naiste moes sel perioodil oli aga naiste hakama püksidest loobumine. Oma kosode tugevaks toetamiseks leiutasid nad kitsa, kaunistatud vöö, mida tuntakse obi nime all.

5. Azuchi-Momoyama periood

See on periood, mil Jaapani kleit omandab elegantsema kuju. Asuchi-Momoyama perioodi varasema riietusega on toimunud dramaatiline muutus, mille kohaselt käsitleti iga kimonot eraldi riietena. Käsitöölised on omandanud uued kudumis- ja kaunistamisoskused, ilma et oleks pidanud Hiinast kangast importima. Edo perioodi alguseks olid need uued siidivalmistamise ja tikkimise meetodid juba levinud, võimaldades kaupmeeste klassil toetada tärkavat moetööstust.

6. Edo periood

1600ndate algus oli enneolematu rahu, poliitilise stabiilsuse, majanduskasvu ja linnade laienemise aeg. Edo ajastu inimesed kandsid lihtsaid ja keerukaid kimonoid. Stiil, motiiv, kangas, tehnika ja värv selgitasid kandja isiksust. Kimono valmistati eritellimusel ja käsitööna looduslikest peenetest kangastest, mis olid väga kallid. Nii kasutasid ja taaskasutasid inimesed kimonot, kuni see ära kulus. Enamik inimesi kandis taaskasutatud kimonoid või renditud kimonoid.

Mõnel alamklassi inimesel polnud kunagi siidist kimonot. Valitsev samuraiklass oli luksuslike kimonode oluline tarbija. Esialgu olid need stiilid kättesaadavad ainult samurai klassi naistele, kes elasid Edo linnas aastaringselt. Kuid nad ei loonud Edo perioodil Jaapani riietumisstiile - see oli kaupmeeste klass. Neist on enim kasu saanud suurenenud nõudlus kaupade järele. Seetõttu nõudsid nad uusi riideid, et väljendada oma kasvavat usaldust ja rikkust.

Edos eristas Jaapani kimonot asümmeetria ja suurte mustrite poolest, erinevalt kosomaadist, mida kandsid Muromachi ajastu samuraid. Suuremõõtmelised motiivid on andnud teed väikesemahulistele mustritele. Abielunaiste Jaapani kleidi jaoks õmmeldi varrukad kimono kleidi külge nende moes maitse sümbolina. Seevastu noortel vallalistel naistel olid kimonod, mida peksti väga kaua, peegeldades nende „lapselikku” staatust kuni täiskasvanueani.

Alamklassi naised kandsid kimonoid, kuni need olid räsitud, samas kui kõrgema klassi inimesed said omasid säilitada ja säilitada ning uusi tellida. Kimonos muutus väärtuslikumaks ja vanemad andsid need perekonna pärandina oma lastele edasi. Kimono on seotud lõbusa, meelelahutuse ja draama maailmaga, mis eksisteeris Jaapanis XVII sajandist kuni XIX sajandi lõpuni. Meelelahutuspiirkonnast Yoshiwarast sai Edo õitsengu saanud populaarse kultuuri keskus.

Yoshiwara üks suurimaid sündmusi oli kõrgeimate auaste kurtisaanide paraad, kes olid riietatud oma uutesse kimonodesse. Kuulsad kurtisaanid ja kabuki näitlejad, näiteks geiša, kelle hulka kuulusid ka Edo Kabuki teatrid. Kurtisaanid olid moeikoonid, sarnased tänapäeva mõjutajatele ja trendiloojatele, kelle stiile imetlesid ja kopeerisid tavalised naised. Kõige eliitsemad ja populaarsemad kurtisaanid kandsid värviliste mustritega spetsiaalseid kimonoid.

Edo perioodil järgis Jaapan ranget isolatsioonipoliitikat, mida tuntakse suletud riigi poliitikana. Holland oli ainus eurooplane, kellel oli lubatud Jaapanis kaubelda, nii et nad tõid tõusva päikese laagrisse kangast, mis lisati Jaapani kimono. Hollandlased tellisid Jaapani tootjatelt spetsiaalselt Euroopa turule mõeldud rüüd. 19. sajandi keskel oli Jaapan sunnitud avama oma sadamad võõrvõimudele, mis viis Jaapani kaupade, sealhulgas kimonode, eksporti läände. Jaapani siidikauplejad said uuest turust kiiresti kasu.

7. Meiji ajastu

Meiji ajastul kohandus Jaapani mood lääne standarditega pärast Jaapani kaubanduse arengut läänega. Üleminek kimonodelt läänelikumale riietumisviisile ja meeste langus Jaapani kimonodes algas siis, kui Jaapani suuremad sadamad hakkasid avanema. See tõi kaasa erinevate tehnoloogiate ja kultuuride impordi Läänest.

Suur osa läänestunud riiete kasutuselevõtust on tulnud sõjaväeriietelt. Jaapani valitsus soovis eemalduda mineviku samurai juhtkonnast Briti impeeriumi professionaalse sõjalise stiili kasuks. Valitsus omakorda keelas kimono kui sõjaväeriietuse. Lääne kaubanduse materjalidest, nagu vill ja sünteetiliste värvainetega värvimismeetod, on saanud kimono uued komponendid. Jaapani ühiskonna eliitnaised soovisid lääne ühiskondadelt ka kallimaid ja eksklusiivsemaid riideid.

Kahekümnenda sajandi alguses hakkas Jaapani kimono tõesti mõjutama Euroopa moodi. Ilmunud on julgete uute kujundustega kimonod. Jaapanlased hakkasid välismaalastele tootma kimonoid. Jaapanlased mõistsid, et Euroopas ei oska naised obi -d siduda, seega sobitasid nad rõiva sama riidest vööga. Lisaks lisasid nad kimonole täiendavaid sisetükke, mida sai kanda alusseelikuna. Kahekümnenda sajandi keskel võeti lääne riietus igapäevaseks normiks. Kimonost on saanud rõivas, mida kasutatakse ainult elus oluliste sündmuste jaoks.

Abielunaise kõige ametlikum riietus on kitsaste varrukatega kimono sellistel üritustel nagu pulmad. Üksildane naine kannab ühe varrukaga kimonot, mis jääb ametlikel puhkudel silma. Perekond kaunistab ülaselga ja varrukaid. Kitsad varrukad sümboliseerivad seda, et neid kandev naine on nüüd abielus. Seda tüüpi kitsaste varrukatega kimono sai ametlikuks 20. sajandi alguses, mis näitab, et see suundumus oli inspireeritud lääne pidulikust kandmisest.

8. Jaapani kultuur ja Lääne kaasaegne kunst

Paljude teiste kunstnike seas oli Gustav Klimt lummatud Jaapani kultuurist. Samuti armastas ta joonistada naisfiguure. Mõlemat omadust leidub tema teoses "Daam lehvikuga". Kuidas Jaapani kunst on aastate jooksul mõjutanud lääne kunsti, on näha paljudel teistel impressionistlikel maalikunstnikel, nagu Claude Monet, Edouard Manet ja Pierre Bonnard.

9. Jaapani kimono sõjajärgsest ajast kuni tänapäevani

Pärast Teist maailmasõda lõpetasid jaapanlased kimonode kandmise, kuna inimesed üritasid oma elu uuesti üles ehitada. Nad kippusid kandma lääne stiilis riideid, mitte kimonoid, mis arenesid kodifitseeritud kostüümiks. Inimesed kandsid kimonoid üritustel, mis tähistasid erinevaid eluetappe. Pulmades oli endiselt üsna populaarne kanda tseremoonial valgeid kimonoid ja hilisemaks tähistamiseks rikkalikult maalitud.

Teisele maailmasõjale järgnenud liitlaste okupatsiooni ajal muutus Jaapani kultuur üha enam ameerikaks. See valmistas muret Jaapani valitsusele, kes kartis, et ajaloolised meetodid hakkavad alla käima. 1950. aastatel võtsid nad vastu mitmesuguseid seadusi, mis kaitsevad siiani nende kultuuriväärtusi, näiteks kudumis- ja värvimistehnikaid. Kimonoid, mida naised, eriti noored naised, luksuslike ehetega kannavad, on säilitatud muuseumides ja erakogudes.

Ja järgmisest artiklist lugege ka mis oli samuraide kadumise peamine põhjus.