Kuidas 1960. aastate nõukogude fashionistas muutis lääne moodi ümber, et see sobiks NSV Liidu tegelikkusega

2024 Autor: Richard Flannagan | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 00:03

Eelmise sajandi 60ndatest sai NSV Liidu kodanikele väga soodne periood. Enamik neist elab heaolu, stabiilsuse mõttes, inimesed saavad eluaseme, palga, suudavad rahuldada oma tarbijate huve. Loogiliseks muutub soov kaunilt riietuda, saada esteetilist naudingut riietest, moesuundadest ja väljendada oma välimuse kaudu oma „mina“. Lääs, dikteerides moodi, oli sel ajal Beatlemaniast "haige"; see, filtreerudes läbi "raudse eesriide", kohandas end mõnevõrra nõukogude tegelikkusega.

Mood: mitte halvem kui teised

Pärast Teist maailmasõda hakkas nõukogude mood arenema lääne poole, kuid palju aeglasemalt. Seal on ka sõja -aastate "teenetemärk", okupeeritud alade elanikud nägid teistsugust eluviisi, teistsugust suhtumist välimusse, erinevaid stiile. Ameerikast ja teistest riikidest saadeti humanitaarabi, mille hulgas oli muuhulgas ka Nõukogude kodanikele ebatavaline riietus. Ja lõpuks raputasid võitjad, kes naasid karikatega, lõpuks nõukogude moetööstuse aluseid, näidates, kuidas võõras mood elab. Ja väärib märkimist, kardina taga elavatele kodanikele see meeldis.

Hoolimata asjaolust, et kodumaised disainerid hakkasid alates 50ndatest ideid ammutama Lääne moemajadest, tegid nad seda äärmiselt ettevaatlikult, korreleerides suundumusi nõukogude tegelikkusega. Näiteks ei üritanud nad isegi naistele pakkuda ülilühikest mini, mida läänes täies mahus kanti. Ja sugugi mitte sellepärast, et tüdrukud ise keelduksid sihvakate jalgade demonstreerimisest. Pigem poleks moraalihoidjad, kes olid haridusasutuste sissepääsude juures valitsejatega koos valves, noori moekaaslasi sisse lasknud (ja siis oleks ähvardanud vestlus vanematega, koosolekul arutelu ja muud meetodid umbusaldus), rääkimata asjaolust, et moes etapis oli ka oma “eestkostjaid”.

Nõukogude mood pidi vastama järgmistele nõuetele: • olema praktiline; • mitte kahjustama tervist, olema mugav kanda; • vastama meditsiini ja hügieeni normidele ja standarditele;

Mitte ühtegi vihjet ilule ja stiilile, neid kahte traditsiooniliselt NSV Liidus peetud mõistet peeti kapriisiks ja rumalaks kapriisiks. Ja ilu ja praktilisuse vahele pandi võrdusmärk.

Kui kogu maailm lõikas ja kandis uusi stiile, siis NSV Liidus olid nad rohkem mures selle pärast, et suurusvahemik oleks võimalikult ühtne. Pole saladus, et valmisriided ei sobinud hästi ja nõudsid sageli muutmist ja reguleerimist. See probleem otsustati lahendada ilma suuruste vahemikku laiendamata, näiteks pikkuse ja täiskõhutunde osas, kuid viies läbi massimõõtmisi eri vanuses meeste ja naiste seas kõigis piirkondades. Nende andmete põhjal tuletati keskmine parameeter, mille järgi pidanuks riided sobima 80% elanikkonnast. Väärib märkimist, et sel juhul võeti arvesse keha füüsilisi piirkondlikke (riiklikke) iseärasusi.

Nende parameetrite põhjal laiendas “Bolševitška” oluliselt oma sortimenti, asju hakati tootma erineva täielikkusega. Nii valmistas tehas 1960. aastal mantleid 4 tüüpi figuuridele. Igal juhul on see kõige inimlikum viis, arvestades, et tänapäeva moe naistele pakutakse vaatamata mudelite, värvide ja tekstuuride rohkusele pilte ainult ühte tüüpi figuuridele.

Teine suund, mida nõukogude moeloobides kirjeldati, oli kirg sünteetika vastu. Nõukogude disainerid tormasid kunstkangaid valdama, loobudes ehk kodumaise tekstiilitööstuse kõige olulisemast eelisest - looduslikest kangastest. Piisab, kui meenutada, kui palju maksab praegu kvaliteetne villane mantel, et saada väriseva südamega teada, et nailon, vinüül, lükra läksid pauguga! nii ostjatele kui ka tootjatele.

Loomulikult on kunstkangastel oma vaieldamatud eelised - need on kulumiskindlamad, vähem kortsus, mugavamad pesta ja pealegi on need äärmiselt taskukohased. Need eelised õigustasid puudusi ebameeldivate tekstuuride ja madala õhu läbilaskvuse näol. Siis algas armastus kunstkarvade vastu. Pealegi kandsid neid ka need, kes said endale lubada looduslikku karusnahka. Viimast peeti liiga vanamoodsaks ja igavaks. Väärib märkimist, et trend kipub korduma, kuid nüüd serveeritakse seda "ökomotivatsiooni" ja loomadearmastuse kastme all.

Moodne sula

Moetrendide õitseaeg langeb 60ndatele. Just nendel perioodidel muutub ühiskonna suhtumine moesse, muutub sõbralikumaks ja huvitatumaks, inimesed muutuvad uute toodete suhtes vastuvõtlikumaks, on lihtsam nõustuda teatud eksperimentidega. Ljudmila Gurtšenko esinemine ametlikul kanalil lauluga "5 minutit" filmist "Karnevaliöö" (1956) kleidis, mis on valmistatud vastavalt Lääne moesuundadele, muutub uute piltide sõnatuks loaks. Sellest sai disainerite ja tavaliste naiste jaoks sõnatu signaal, mis avas ajaloos uue moes lehekülje.

Moodne elu on täies hoos, trendidest teatatakse ajalehtedes, nii föderaalsetes, vabariiklikes kui ka piirkondlikes. Ja selliseid uudiseid ei tajuta halvemini kui toimetusi piimaandmiste ja sööda valmistamise kohta. Moesündmusi ja -etendusi peetakse aktiivselt, aastaaegadel on tendentsid, kollektsioone hakatakse jagama uuteks ja vanadeks. Muidugi ei puudunud see kõik sotsialismi puudutusest, sest isegi moeajakirjad tegid harivat tööd ja kordasid väsimatult, et rõivakultuuril on helge sotsialistliku tuleviku loomisel oluline roll.

"Hipsterid" olid endiselt häbiplekk, kuid pigem peeti nende riideid liialduseks, "ma panen selga kõik parima korraga", mitte kuriteoks Nõukogude võimu vastu. Niisiis, väike moekas jant, katse väljendada oma individuaalsust riiete kaudu. Noh, mis noored sellega ei patustanud?

Moeajakirjade asemel lääne filmid

Hoolimata asjaolust, et nõukogude moeajakirjad pimestasid aeg -ajalt saadete fotodest ja koostasid materjale, milles oli selge moetrendide loetelu, ei suutnud nad põhitooni määrata. Nõukogude naised ammutasid ideid kinost, muidugi mitte üldse. Brigitte Bardoti pilte kopeeriti erilise armastusega. Tänu oma kangelannadele otsustasid paljud nõukogude naised katsetada juukseid - lopsakad lokid, juuste värvimine. Jacqueline Kennedy andis tooni mitte ainult maailmamoodile, vaid ka nõukogude moele. Arvestades, et ta eelistas lihtsalt vaoshoitud toone ja elegantset lõiget.

Just sel perioodil hakati uskuma, et juuste loomulik varjund on liiga lihtne ja nad üritavad seda igal võimalikul viisil muuta. Kuna toona polnud veel nii palju keemilisi värvaineid, kasutati hennat, basmat ja isegi pähklikoorega sibulakoori. Ka meik muutub säravaks. Nooled on usinalt joonistatud ja sageli lastepliiatsitega pritsitakse tinti, kantakse erkpunast huulepulka nii pidusöögil kui ka mujal maailmas.

Juuksenõel, mida seni kodumaised naised pole kandnud, puhkeb ootamatult moelavadele ja saab selgeks, et see on suurepäraselt ühendatud kõige muuga, millesse fashionistas on juba armunud. Ja kuigi kand kukkus eskalaatori astmetesse, tegi maastikul kõndimise võimatuks ja halastamatult kuumusest sulanud asfaldile trükiti, nõustusid naised nende raskustega, et saada selle enneolematu ilu omanikuks ja armu.

Samas pole püksid veel moes, selle riietuseseme naisi on kritiseeritud, välja arvatud töörüüd ja spordipildid. Seetõttu langes see piirang väga kiiresti ka, püksid hakkasid kadestamisväärse regulaarsusega ilmuma 60ndate moeetendustel.

Põhilised erinevused Lääne ja Nõukogude moe vahel

Hoolimata asjaolust, et nõukogude mood arenes lääne suunal, võttes vastu peamised suundumused, ei saa öelda, et kopeerimine oli täielik ja üheselt mõistetav. Pigem loovalt ümber mõtestatud ja kodumaise tegelikkuse ja vajadustega kohandatud.

Hoolimata asjaolust, et NSV Liidus valitses sünteetiline buum, ei õnnestunud õnneks looduslikke kangaid täielikult välja vahetada või vähemalt vähemusele üle anda. Seetõttu on peamine erinevus lääne moest kangad, millest õmmeldi nõukogude moodistajate riided. Kuid puuvill ja vill olid palju odavamad kui nailon või lükra. Peamiselt sünteetikat kasutati väljaminekuks mõeldud riiete õmblemiseks, mitte igapäevasteks.

Kui me räägime siluettidest, siis vaatamata üldisele sarnasusele oli siiski erinevusi. Nõukogude tõlgendus oli elujõulisem. Näiteks NSV Liidus ei kantud kunagi Diori kitsaid seelikuid, milles oli võimatu kõndida. Kitsas lõige oli asjakohane, kuid seda ei saanud kanda. Sellele on seletus, nõukogude naine oli enamasti töölisklassi esindaja ja kindlasti töötav naine, mitte keskklassi koduperenaine, millest Lääne mood lähtus.

Kaasmaalased, kuigi nad püüdsid olla Lääne mudeli järgi ilusad ja moes, mõistsid siiski, et nendes seelikutes ja pluusides peavad nad hommikul lasteaeda jooksma, seejärel tööle ja ühistranspordiga ning seejärel pärast tööd, tooge endale ka paar klambrit toidukraamiga. Diori siluetid, andke andeks, on siin üsna kohatu. Seetõttu oli iga nõukogude moodne moesuund igapäevasem ja eluga kohandatud.

Loomulikult jättis kodumaine tekstiilitööstus eelistatud värvidele jälje. Esiteks pole kirg praktiliste värvide ja märgistamata toonide vastu kuhugi kadunud, kuid mis seal ikka, must ja pruun on kõige asjakohasemad värvid garderoobi põhitoodete või kingade ja aksessuaaride osas. Teiseks oli funky calico kõige soodsam kangas ja seetõttu kasutati õmblemiseks sarnast värvi.

Kaks vastandlikku suunda varjundites eksisteerisid väga rahulikult, arvestades asjaolu, et nõukogude naine on seltsimees, kolleeg ja sõber ning alles siis naine, ema ja lihtsalt naine, oli selgelt selge, kus pruuni villast ülikonda kanda ja kus erkroheline seelik - päike. Siin esines vigu harva ja riietuskood oli olemas peaaegu kõigis asutustes.

Arvestades, et NSV Liit oli rahvusvaheline riik, kasutati riideid ka rahvaste enesemääratlemiseks, tutvustati aktiivselt rahvuslikke elemente, mis viitasid rahvarõivale. See võib olla värv, lõige, siluett, teatud detail, tarvikud. Läänes seda ei praktiseeritud ja see oli kodumaine oskusteave.

Siluettide osas olid nõukogude rõivamustrid pehmemad ja siledamad, samas kui lääne kujundused dikteerisid jäika nurgelise kuju. Seda ei seleta mitte ainult töötava naise roll liidus, vaid ka figuuri tüüp. Mitte kõik Nõukogude kaunitarid ei saanud kiidelda Gurchenko stiilis vöökoha ja liivakella siluetiga.

60ndate ikoonilistel esemetel või garderoobil peab olema

Läbimurre on kindlasti muutnud mõned asjad ikooniks, kuigi seda juhtub igal ajal ja teatud garderoobi detailid hakkavad sümboliseerima tervet ajastu.60ndate nõukogude garderoobi jaoks hakkab Bologna mängima tohutut rolli. Tegelikult on see üsna kitsa suunaga üsna mitmetähenduslik kangas. Sellest ei saa õmmelda muud kui tolmukate või vihmamantel. Tegelikult oli see välimise riidekapi element sellest valmistatud ja Nõukogude kodanikud kandsid seda meelsasti.

Itaalia vihmamantlid olid siis populaarsuse tipul, kuid need olid väga kallid ja nende leidmine oli problemaatiline, sest neid kanti ainult kitsas ringis. Itaalias kasutati neid muide tööriietena. Selliste vihmamantlite kaenlaalustel olid väikesed ventilatsiooniavad. Kuid see aitas halvasti, sest park vastas ideaalselt oma nimele - inimesed aurutasid seal tegelikult. Kuigi kui kampsuni peale selline vihmakeep selga panna, siis võiks niimoodi minna hilissügiseni.

Värvid olid erinevad, kõige tavalisemad - sinine, oli ka pruun, punane ja sall (tüüpiline töövorm) peaks minema ka tõelisele "firmale".

Teine nõukogude armastus on mohäär. See oli ka vapustavat raha väärt, nii mehed kui naised kandsid salle ja mohäärmütse. Aktiivsemad virutasid ja kammisid salle, et need "mohäär" välja näeksid. Luksuslikku meeste riietust - lambanahast mantlit, ondatra mütsi ja mohäärisalli - said endale lubada väga vähesed.

Mohäärisalli võis ise kududa, aga see ei saanud ka odav olla. Gramm maksis umbes 1 rubla. Kuid see pole hirmutav, käsitöönaistel õnnestus kududa kerge ämblikuvõrk, mis võttis minimaalse koguse lõnga, ja kammis selle siis suurema mahu saamiseks. Sellisele tootele tehti vooder ja see polnud mitte ainult moes, vaid ka soe.

Mohääri eelistasid vanemad daamid, need, kes ehitasid pähe babbeti ja et soeng sobiks mütsiga, see pesti ja kuivatati kolmeliitristes purkides, venitades nii juuste kujuga pea kuju.

Crimplen kangas oli sel ajal ülimalt nõutud, erksad värvid, kanga eriline tekstuur - see muutis sellisest kangast ülikonnad fashionista garderoobides kõige ihaldusväärsemaks. Olgu see siis kindel sünteetika. Nailonist särke on otsinud nii mehed kui naised. Veelgi enam, naissoost versioonis oli pluusi külge sageli kinnitatud luksuslik volang. Värvid olid ülimoodsad, meesversioonis hinnati eriti tumedat Burgundiat.

NSV Liidu esimestel daamidel oli teiste naistega võrreldes tohutud võimalused. Nad reisisid teistesse riikidesse, vestlesid moeloojatega ja said kanda seda, mida nad läänes kannavad. Kuid mitte kõik riigi esimeste isikute abikaasad ei kasutanud seda võimalust, arvestades, et mood ja esteetika on kümnes ja ei vääri Nõukogude kodaniku tähelepanu..