Esimene võrdsete seas: Kuidas muutis prantsuse õmbleja Jeanne Paquin moetööstust

2024 Autor: Richard Flannagan | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 00:03

Muusika poodiumil, avatus klientide soovidele, koostöö kunstnikega, filiaalid üle kogu maailma ja must kleit teel välja - kõik see tõi moetööstusele välja Jeanne Paquin, kelle nimi on nüüdseks Paul Poireti ja Garbrielle Chaneli suured nimed. Kes oli see naine, kes tegi moodi täpselt sellisena, nagu me seda praegu teame?

Jeanne Paquin - neiuna Jeanne Marie -Charlotte Beckers - sündis 1869. aastal Pariisi põhjaosas, tema isa tegeles meditsiiniga.

Väga noor Zhanna sai tööd ateljees ja oli õmblemises nii edukas, et mõne aasta pärast läks ta õpipoisist Ruffi moemaja peamiseks õmblejaks.

1891. aastal abiellus ta Isidore Rene Jacob Paquiniga - sellest liidust sai nende jaoks tugev äripartnerlus. Üheskoos avasid nad Paquini moemaja - see oli mõnes mõttes pulmakink Jeanne'ile endiselt pankurilt ja ärimehelt Isidorelt - vanematelt päris ta meeste rõivapoe, mida ta edukalt edendas. Ta võttis üle juhataja kohustused ja Zhanna sai võimaluse realiseerida kõik oma loomingulised püüdlused.

Neid ootas ees tohutu edu. Paquini kleidid tormasid oma tulevaste omanike - aristokraatide, miljonäride tütarde ja naiste, kuulsate näitlejannade - juurde üle merede ja ookeanide.

Paquini eksisteerimise esimesel kümnendil avati filiaalid Madridis, Londonis, New Yorgis …

Seda pole kunagi teinud ükski moemaja. Ja ükski moemaja ei pannud oma loomingut kaubamajades müüki - kuid Paquinil polnud selle vastu midagi.

1900. aastal valiti Jeanne Pariisi maailmanäitusel moesektsiooni presidendiks. Ta vastutas kõige eest - näituste korraldamine, näitusepaviljonide kaunistamine - ja tema loodud näituseruumi hakati hiljem nimetama "moetempliks".

Jeanne pööras pilgu sageli minevikku või eksootilistesse kultuuridesse - lõi kollektsioone impeeriumi stiilis või võttis vastu Jaapani traditsioonilise kostüümi lõike.

Jeanne ütles: "Mood tuleks pidevalt uuendada, ilma nõrkust ja hirmu ilmutamata, ja teha seda julgusega."

Kuid aktiivne ja tegus Zhanna mõistis, et naiste elu muutub kardinaalselt. Ta soovitas klientidel kanda vastupidavast kangast volditud seelikuid, mis on kulumiskindlad ja mugavad ühistranspordis reisimiseks, drapeeritud kleiti, mida saab kanda nii päeval kui õhtul, vahetades vaid aksessuaare.

Jeanne juhtis tähelepanu sellele, kuidas Poireti “labased seelikud” eemale tõmbasid kliente - nii kitsad, et said liikuda vaid väikeste sammudega. Kuid ta leidis, et need on tänapäeva naiste jaoks täiesti sobimatud - ja töötas ümber konkurentide kolleegi disaini peidetud voltidega - nii et siluett jäi asjakohaseks ilma naist kinni hoidmata.

Ta ise eelistas pikki toimse ülikondi - nendega oli mugav töötada. Paarkümmend aastat enne seda, kui naised hakkasid massiliselt sõitma hakkama, lõi Jeanne elegantsetele autojuhtidele kleidid - praktilised ja mugavad. Ta disainis sportimiseks, jahipidamiseks ja reisimiseks mõeldud multifunktsionaalseid rõivaid, milles "polnud häbi restoranis esineda".

"Ta on tänapäeval äriliselt kõige edukam kunstnik," kirjutasid tema kohta moekommentaatorid.

Jeanne lõi kleidid šifoonist ja sametist, kaunistas neid karusnaha ja tikanditega, kuid ta ei olnud kunagi eskapist ja unistaja, tema asjad olid mõeldud naisele, kes ei täida sisustusnuku rolli, kuid saavutab edu iga päev.

Paquin teadis, kuidas oma huvide eest hoolitseda - ajalugu teab paljusid Paquini maja kohtuasju nende modellide varastanud konkurentide vastu.

Ta oli kõiges esimene - sealhulgas esimene naine, kes avas moemaja ja asus peadisaineri kohale.

Esimene naissoost moedisainer, kellele anti auleegion.

"Ma tahan lihtsalt õiglust, ma tahan, olenemata sellest, millises valdkonnas naine töötab, tema teeneid tunnustatakse," ütles ta oma vastuskõnes.

Paken mõtles välja selle, mida praegu nimetatakse "koostööks" - ta hakkas kunstnike ja arhitektidega koostööd tegema, et luua oma kollektsioone, näiteks lõi ta hulga kostüüme Lev Baksti visandite põhjal.

Ta oli juugendstiili esirinnas, mis muutis seda, kuidas Euroopa ja Ameerika disainist mõtlevad. Jeanne saatis esimesena modellid "rahva juurde". Jeanne Paquini kleitides tüdrukud jalutasid luksusliku rahvahulga vahel Bois de Boulogne'i Longchamp hipodroomil.

Paquini moeetendused toimusid Londoni Kuninglikus Teatris - siis oli üheks uuenduseks muusika kasutamine poodiumil.

Musta värvi tõi moemaastikule just Paquin, mitte Chanel - toona peeti seda leinaks. Samas ei olnud Paken külmavereline kapitalist. Kord ostis ta koos abikaasaga luksusliku villa linnast välja … kuhu saatis moemaja töötajad puhkama. Kui moetööstuse naised korraldasid 1917. aastal Pariisis streigi, ühines Jeanne streikijatega - see tõi kaasa kaasmoeloojate rahulolematuse.

1907. aastal suri Isidore ootamatult. Ta oli vaid nelikümmend kaks aastat vana. Südamevalu Jeanne (sellest ajast peale riietus ta ainult mustvalgeks, loobudes leina märgiks) loobus tema poolvennast ja tema abikaasast - koos õnnestus neil äri püsti hoida. Jeanne juhtis Paquini moemaja kuni 1920. aastani - kuid isegi pärast pensionile jäämist ei peatunud töö - Madeleine Wallace ja teised tema eeskujust inspireeritud loomingulised naised tulid Jeanne'i asemele. Just Londoni Paquini majas sai kogemusi teinegi moetööstuse tulevane revolutsionäär Madeleine Vionnet.

Ettevõtlusest taandunud Jeanne'il aga igav ei hakanud - ta otsustas uuesti abielluda ja veetis oma elu viimased aastad koos prantsuse diplomaadi Jean -Baptiste Noulensiga. Töö ja loovuse osas oli Jeanne visa, tagasihoidlik. elu, ei sobinud lärmakatele pidudele, ilmus maailmas harva, ei karjunud kogu maailmale oma ande üle. Tundub, et see on üks põhjusi, miks Jeanne Paquini tohutu roll moetööstuses paljude aastate jooksul unustati.

Tema moemaja elas ta üle kahekümne aasta. Tema saavutused on jäänud moemaailma igaveseks - ja muutunud nii tuttavaks, et meil on raske ette kujutada moodi enne Jeanne Paquinit.